当每年春分节气一过，离清明节的时间也就越来越近了。淅沥的春雨，灿烂的春阳，和煦的春风，滋润着山川、河流。山绿了，水满了，天也变得更蓝，路旁沟壑山凹间的花草也蓬蓬生长了起来。万绿丛中，一簇簇清明菜迎风飘舞，灰白色的叶子，黄色的花朵，点缀着乡村四月春色。
俗话说，清明不吃粑，生疮生到脚指丫。实际上，清明菜具有一定的药用价值，外用可治疗溃疡和创伤，内服有降血压、清肺润肠、止咳化痰、祛风湿的作用。当阴云笼罩山峦，春雨霏霏而下，漫山遍野的草叶带露之时，树上的花瓣开始飘落，纷纷扬扬，在半空打着旋儿，零落成泥前也要把花香留给大地，用生命的本真，给这个特别的日子披上肃穆庄重的色彩。
清明草，又名鼠曲草，川东一带的人们习惯称之为“清明菜”。在清明节到来的前几天，人们纷纷到山坡野地去采摘清明菜，拿回家与麦面或米面相拌和，或用蒸笼蒸成糕，或用铁锅炕成粑。然后，带上清明粑，提着香蜡纸烛祭品，到逝去的亲人坟前虔诚祭拜，末了在坟头插上祭祀的花笺，献上一盘清明粑，遥寄哀思。
清明菜属野生植物，它散布在路边和沟梁上，在二十世纪六七十年代生活困难，可算是一份难得的野菜。为此，清明节的前几天，细心的母亲会利用上坡参加集体生产劳动的间隙，一路上采摘清明菜。清明节这天，母亲生火洗锅，把筹集起来的清明菜，掐去根须和黄叶，放在清水里反复淘洗干净，拌着米面、麦面、菜油、盐巴，制作成食品，让一家人饱饱地吃上一顿，那种味道，至今想起仍让我难忘。
记忆里，母亲在用清明菜炕清明粑前，会先把清明菜洗尽后用刀切成节，在瓦钵内倒入适量的麦子面，加水加食用盐调和成面泥，把铁锅烧热，倒上菜籽油，用铁铲将菜油均匀地铺满锅体，然后，用喝汤的小瓢羹把麦面糊舀入铁锅内。一般不大不小的铁锅，一次性可舀十多瓢羹。待麦面泥挨锅底的一面烤熟后，用铁铲把面泥一个一个地翻过来，轻轻地按压成很薄的饼，以文火烧锅，铁铲反复翻动面粑，不久就可以出锅食用了。
不得不说，用清明菜炕出来的麦面粑，吃起来香糯绵口，颜色绿里透黄，口感吊人胃口，色泽勾人食欲。炕清明粑一般都用柴火才能掌控火的大小，做到猛火烧油、文火炕粑。对于这一点，母亲拿捏得非常到位，炕出来的清明粑特别好吃。
用清明菜做粑，母亲还有一招，那就是清蒸。将清明菜在开水锅里焯水，然后用篾筲箕将水沥干，用刀切细成末，放入清水中浸泡半小时，再沥起来用手挤干水分，拌上糯米粉和面粉搅拌均匀，加入少许的食盐做成圆筒状，放进蒸笼里加火蒸熟。如果吃甜食就加白糖，无论是加食盐或加白糖，蒸出来的清明粑都不错。
曾记得有一年清明节，母亲因忙于集体生产，忘了做清明粑的事。当我放学回家，见锅里碗里都是平常吃的饭菜，少了清明节这天的主食，又见同院的小孩都手拿清明粑香喷喷地吃着，我心里感觉不是滋味，便放下碗筷不吃饭，使起性子来。母亲好说歹说我不听，气得从没打过人的母亲，从柴禾堆里抽出一根柏树棍，狠狠地抽打了我几下。那天中午，母亲连饭都没吃，就背着背篼、拿着锄头上坡去了。
当晚夜饭时，母亲从灶屋里端出一筲箕清明粑，叫着我的名字说道，你吃吧，中午没吃成，晚饭给你补起。而我什么也没说，只是不好意思地笑了笑，抓起桌上的清明粑就狼吞虎咽地吃起来。事后，父亲告诉我，因为中午没让我吃上清明粑，母亲耿耿于怀，她放弃出工休息时间，四处找寻清明菜，收工回家后拿出麦子，架起磨搭钩推磨磨面，才赶上晚饭这个点。听了父亲的话，当时的我一点反应也没有，认为清明节吃清明粑理所当然。直到事隔经年后，只要一想起那年吃清明粑的事，我就会感到深深的自责，虽然那时少不更事，但仍感觉对不起母亲。
那些年，清明节吃清明粑，成了雷打不动的习俗，并一直伴随着我从童年走到中年，直到十二年前母亲因病离我而去。从那以后，每当清明节来临，看见田边地角生长的清明菜，我就会想起吃清明粑，就会想起我的母亲来，浓浓母爱在脑海中闪现，瞬间已泪眼朦胧。