李渔，字笠翁，是明末清初的戏剧家，小说家，同时，也是一位美食家。他在所著《闲情偶寄》中有《笋》一章，专题说笋。
李渔先生认为，论蔬食之美者，曰清，曰洁，曰芳馥，曰松脆而已矣。不知其至美所在，能居肉食之上者，只在一字之"鲜".至于笋之一物，其味之鲜，则为"蔬食中第一品也".
古人爱食笋，最神奇的是《二十四孝》中《哭竹生笋》的故事：三国时，孝子孟宗的母亲生病，想吃嫩笋。寒冬无笋，小孟宗扶竹而哭。孝感天地，须臾地裂，出笋数茎。持归作羮奉母。食毕，病愈。故事虽属荒诞，但似可从另一个角度说明古人对鲜笋的偏好。
历代诗人，如杜甫，刘禹锡，白居易，陆游，以及近代郑燮板桥先生等等，都给我们留下了咏竹赞笋的诗句。东坡居士在被贬黄州时有诗云："长江绕郭知鱼美，好竹连山觉笋香。"一句写鱼美，一句赞笋香，读来令人垂涎。
雨后春笋，冒尖数寸至尺许即可挖取。剥去外层褐色竹箨，即露出白嫩的"笋肉".切开嫩笋，中空而有节，其通体皆可食用。
明·解缙曾有一联，道是"墙上芦苇，头重脚轻根底浅；山间竹笋，嘴尖皮厚腹中空".我觉得，这下联仅是巧借竹笋的一些特点，以物喻人，形象性地给那些才疏学浅却自命不凡、偏好浮名虚事者的画像。其本意绝非是在对竹笋的贬低。
江岛扬中，历来产竹。昔日江洲农家，几乎家家种竹。"竹鞭"生笋，笋长成竹。竹能成材，笋可食用。春笋出泥，取之极易。应时食笋，其味佳绝。
笠翁认为，"食笋之法多端，不能悉纪""菜中之笋与药中之甘草，同为必需之物",此言极是。童年时候，就知道家乡人有竹笋为 "逢人配"之说。意思是，竹笋可以作为各种荤食素食的配材。例如吧，炒秧草，炒韭菜，炒青菜；炒肉丝，红烧肉，蒸刀鱼，烧河豚。以至下面条，焖菜饭，煮菜粥等等，都可以加进竹笋，既可饱腹，又可提鲜，也可以与猪肉或青菜之类在一起剁碎，做成馅心。竹笋还可以切片晒干，留待冬日烧菜，不仅鲜味犹存，更增添了一层干品所特有的清香。
竹笋用作配材，笠翁最欣赏的似是竹笋烧肉。他认为：以竹笋伴荤，"则牛羊鸡鸭等物，皆非所宜。独宜于豕，又独宜于肥".那是因为，用竹笋烧猪肉，"肉之肥者能甘，甘味入笋，则不见其甘，但觉其鲜之至也".
是的，记得小时候，新笋上市，经营小店的父亲总要做几次竹笋红烧肉。那夹精夹肥的带皮猪肉，与嫩笋齐烩，其色之红，肉之香，笋之鲜，集于一盏。时至今日，仍然深留在记忆之中。
扬中的另一种奇鲜之物是河豚。曾经有人说过："河豚，这个‘水中剧毒’变成了"扬中奇鲜’，这是扬中膳食文化的一个奇迹。"而竹笋烧河豚，则更是两鲜绝配，鲜上加鲜，堪称人间至美之味了！
笠翁还在文中提醒："凡有焯笋之汤，悉留不去。每作一馔必以和之。食者但知他物之鲜，而不知所以鲜之者在也。"这就是说，即使是焯过竹笋的水，也要留着，用以做荤汤或素汤，都会沾着笋的鲜味的，弃之殊为可惜。
据说，常食竹笋，利于健身。因为竹笋有开胃健脾，通畅肠道，美容护肤，减肥瘦身，降低"三高"等作用。倘是果真如此，则竹笋委实是大自然赐给我们的一种绝好的健身食材了。
四时更替，冬去春来。在潇潇春雨中，嫩笋即将争先恐后破土而出，又该是我们一年一度品尝这 "蔬食中第一品"的时候了。