上世纪七十年代后期，我十多岁，拾起当年的饮食记忆，仍思绪涌动、回味无穷。
那个年代粮食比较匮乏，上缴"公粮"给国家后，农户所剩不多。生产队按每户劳动力的累计工分进行余粮分配，劳动力多的人家有余粮进户，劳动力少的人家则成为"缺粮户",只能分得基本口粮，先赊粮待来年再补还。我家当时属于"保本户".
那个年代又有哪些独具地方特色的饮食值得回味呢？
每年一到春季，麦子未上场，稻米已见"缸底",此时的"青黄不接"最让一家老小犯愁。聪明的扬中人会顽强地直面困境，另辟蹊径，采集秧草、马兰、蒿子、椿树头、竹笋等植物来充饥，于是乎，扬中经典名吃就有了秧草圆子、马兰包子、椿树头炒鸡蛋……当时因缺粮、少油，人们吃这些粗菜后会有"板子油"被刮空的感觉，人大多显得清瘦，几乎见不到大胖个子，更未听说"三高".真可谓"老天不负天下人",人与自然之间总能找到平衡点、和谐面。
春笋上市后，人们将笋尖切细，和入鸡蛋液制成笋尖涨蛋或笋尖炖蛋。韭菜上市后，人们会割上新鲜的韭菜制成竹笋炒韭菜、韭菜炒鸡蛋。扬中人对本地竹笋的香脆爽口、咀嚼有劲念念不忘，现在"家里竹笋"成了稀罕品。
端午节，人们到江边芦滩打芦叶回来包粽子，馅有糯米、面粉、红豆等，用竹壳划成丝作扎绳，新鲜芦叶包裹的粽子蒸煮时满屋都会清香扑鼻，连一同煮的鸡蛋、鸭蛋、鹅蛋也别有风味。
麦子上场并加工成面粉后，人们会用面粉到烧饼店做或换俗称 "老窖脆"的烧饼。烧饼用开水一泡就膨胀，松松的、软软的、香香的，如果再加上鸡蛋、放点油，那就是一等一的美味。那年代女人生小孩"坐月子"就用这些补充能量。由此，人们也就把送烧饼、鸡蛋、布匹当"月子礼",条件好的人家会"加一奉承"称上猪肉当厚礼。人们还常在家用面粉 "摊烧饼":先将面粉加水和成汤汤的面糊，再把铁锅烧热，放入油滑锅，将面糊沿锅四周倒入锅中，用铲子将面糊均匀地摊附在锅壁上，几分钟就能闻到焦焦的香味，可放入砂糖或盐摊于表面，制成甜味或咸味的烧饼。烧饼起锅后，可倒水入锅，水沸腾，盛入碗中，一口烧饼搭一口水，爽得不得了。
夏、秋时节，蔬菜密集上市，人们会用缸豆、扁豆、蕃瓜、黄豆、芋头、胡萝卜等制作菜粥，扬中人又称之为"咸的".锅中放少许淘好的大米，倒入大半锅水，大火烧开，将难熟的菜先入锅，易熟的菜后入锅，待米糊、菜熟后，放入适量的盐、油、味精，如粥太稀，还需用大麦粉勾芡。最后放入绿色叶菜，一锅菜粥就算大功告成。人们把煮好后滚烫的菜粥装入 "钢笼锅"中冷却，然后吃上一碗又一碗，尽管肚子撑得膨膨的，但两个小时后又饿了，因为菜粥不熬饥。那个年代，扬中人以"菜打滚"的方式来解决缺米少面之困，以"没得捞摸"的汤粥解决饥肠刮肚之忧算是生存之道！
人们在这个季节还会就地取材变着花样忙着吃，做苋菜烧饼、瓜丝烧饼、碱溜烧饼，下凉拌面、葱油面、汤菜面，煮馄饨、"面疙瘩"汤、丝瓜菱米汤，吃炒米茶、炒"焦雪"……
冬季饮食以热汤热水为主，人们会利用夏、秋季晒的各类菜干，浸泡后煮咸粥，它的味道更浓烈、更本真。冬天利用菜粥锅"炖糯米雪"值得一提：用大碗放入糯米粉，开水冲拌均匀吃透，把表面压平整，连碗放入粥锅中，待熟后取出，放入糖、"滋油",用筷子划一块"炖糯米雪"粘上糖、油，入口滑溜溜、甜咪咪、香喷喷的，是充饥饱腹的"拿魂"享受。
我就是在那个年代耳濡目染学会了烧菜煮饭，记忆深刻、回味真切，人不论生长在什么年代、身处在什么境遇，都应追求积极、向上、乐观。